Перекриття даху будинку

1. Перекриття даху шифером
2. Перекриття даху черепицею
3. Перекриття даху листовою сталлю

Такий елемент будинку, як дах, найбільш схильний до впливу різних природних впливів. Більш того, дах, як і фундамент, безпосередньо впливає на експлуатаційний термін всієї споруди та її надійність, тому перекриття даху будинку слід виконувати грамотно, ретельно дотримуючись всіх необхідних для цього вимог.

Далі мова піде саме про те, як перекрити правильно дах будинку, а також про те, які існують види перекриттів, про способи та технології їх монтажу.

Перекриття даху шифером

Покрівельні перекриття будинку, виконані з застосуванням азбестоцементу – це один з найбільш поширених варіантів при влаштуванні даху заміського будинку, оскільки в додаток до своєї довговічності їхня вартість є відносно невеликою, а монтувати їх нескладно.

Основних типів азбестоцементних матеріалів для покрівлі існує всього два:

1. Хвилясті листи, іменовані найчастіше шифером.
2. Пласкі листи.

Більшою популярністю, як матеріал для перекриття даху, як правило, користуються хвилясті листи, оскільки вони простіші в монтажі та надійні під час усього експлуатаційного терміну, а кількість деревини, необхідної для решетування при використанні шиферу менше. Стандартний кут нахилу шиферної покрівлі становить 25 – 33 градуси.

Розбираючись з тим, як перекрити дах своїми руками, використовуючи азбестоцементні листи, слід керуватися наступними правилами:

• Хвилясті азбестоцементні листи необхідно монтувати на решетування, основу якого складають дерев'яні бруси з перетином 50x50 міліметрів, зберігаючи кроквяний крок, рівний не більше 1,2 метра. Ще один варіант решетування – перетин 50x60 міліметрів з кроком до 1,5 метра.
• Дошки для решетування повинні мати переріз 120x40 міліметрів або жердини, мають діаметр 70 – 80 міліметрів. Відстань кроку між брусами решетування не повинна бути більш як 525 міліметрів.
• Перекриття даху веранди вимагає зменшення ухилу шиферної покрівлі до 10 градусів, але у такому разі необхідно герметизувати поперечні та поздовжні листові стики.
  
  
• Опора кожного з листів шиферу повинна здійснюватися на 3 бруси або дошки. Щоб листи матеріалу прилягали як до решетування, так і один до одного щільніше, під карнизний брус встановлюються спеціальні підкладки 6x8 міліметрів, тим самим піднімаючи його, а всі парні бруси підіймають за допомогою планки 3x70 міліметрів. В районі коника, карнизного звису, розжолобків і отворів у покрівлі замість решетування укладається настил, який являє собою 2 – 3 дошки.
• Листи шиферу необхідно укладати рядами, починаючи знизу і рухаючись вгору, паралельно покрівельному карнизу й з періодичною перевіркою правильності укладання за допомогою шнура. Кожен з покладених шиферних листів повинен перекривати сусідній лист на відстань однієї хвилі. Стелити сусідні ряди потрібно з напуском, рівним 120 міліметрам при ухилі 33 градуси або рівним 200 міліметрам при ухилі у 25 градусів.

  УВАГА!
  Не робіть ПОМИЛОК у розрахунку!
  Використовуйте будівельні калькулятори онлайн - розрахунок будівельних матеріалів та конструкцій для ремонту і будівництва швидко та точно.

• Листові ряди також потрібно укладати за принципом у розбіг, розмір якого розраховується з огляду на спосіб укладання. Дотримуючись першого варіанту, парні ряди щодо непарних можна змістити на одну хвилю. Тут важливо не допустити концентрацію всіх кутів листів в одному місці, оскільки це може стати причиною зламу листа та появи на поверхні покрівлі тріщин і щілин. Згідно з другим методом укладання листів матеріалу в ряди здійснюється без зміщення, при цьому кути необхідно обрізати заздалегідь.
• Якщо покрівельний ухил становить понад 33 градусів, то стелити листи шиферу слід насухо, а всі прозір необхідно герметизувати розчином на основі цементу і піску з волоконним наповнювачем. За умови, якщо кут нахилу є меншим, то укладати листи в районі напусків потрібно на шар мастики або схожого розчину. Основу мастики складають бітум, солярове масло, вапно та шлаковата.
  
  
• Кріпити листи шиферу до решетування необхідно цвяхами, обробленими цинком, або шурупами, оснащеними рубероїдними або сталевими оцинкованими шайбами розміром 35x35 міліметрів. Після висихання мастики цвяхи рекомендується фарбувати. Свердлити отвори, призначені для цвяхів або шурупів, можна як безпосередньо в процесі монтажу, так і заздалегідь за допомогою ручного або електричного дриля.
• Фіксувати кожен лист матеріалу потрібно за допомогою трьох цвяхів: два з них вбивають в районі другої хвилі від краю з напускного боку, а один – в четверту хвилю до бруса карниза. Залишені по краях листи наступних рядів кріпляться за допомогою двох цвяхів.
• Щоб на брусі коника закріпити ходові містки, зміцнюються спеціальні гаки з кроком у 2 метри. Покрівельні ребра та коник при цьому обробляються фасонними азбестоцементними деталями, що мають форму напівциліндра. При відсутності таких елементів можна застосувати збиті під кутом дошки, які слід пофарбувати суриком або фарбою на основі алюмінію, розведеною на бітумі.
  
  
• Якщо покрівельний ухил становить менше ніж 35 градусів, то під листи з азбестоцементу можна підкласти руберойд з метою недопущення попадання під матеріал вологи та затікання в горищне приміщення.
• Виконуючи перекриття даху листами шиферу, необхідно облицювати пічні труби, розжолобки та слухові вікна таким матеріалом, як листова сталь. Щоб з'єднати листи, необхідно застосувати подвійні, розташовані горизонтально фальци або забезпечити напуск листів на відстань до 150 міліметрів. Під листами також необхідно прокласти оброблену суриком або бітумом смугу мішковини. Суцільний дерев'яний настил повинен розташовуватися під розжолобком, туди ж укладається руберойд.

Перекриття даху черепицею

Вирішуючи, за допомогою якого матеріалу перекрити дах своїми руками, цілком можна скористатися черепицею. Цей матеріал характеризується стійкістю до вогню, міцністю і тривалим терміном служби, але останнім часом він використовується забудовниками все рідше. Що стосується ремонту черепичного покриття, то проблем з ним, як правило, не виникає, а всі роботи зводяться до заміни тих елементів настилу, які вийшли з ладу.

Основний недолік покрівлі з черепиці — її велика вага, тому системи крокв і решетування необхідно додатково зміцнювати.

Для того щоб під час експлуатації не виникло протікання, кут нахилу черепичної покрівлі повинен становити не менше 30 градусів.

Черепиця для даху буває декількох видів:

• пазова штампована черепиця;
• пазова стрічкова черепиця;
• плоска стрічкова черепиця.

Основу пазової черепиці становить піщано-цементна або глиняна суміш. Ковзани на покрівлі покриваються спеціальною кониковою черепицею.

Найпопулярніший варіант – пазова стрічкова черепиця, вага якої щодо інших видів порівняно малий. Вона оснащена пазами, або фланцями, які служать як виїмки для приміщення в них виступів сусідній черепиці.

Конструкція пазової штампованої черепиці містить вушко з отвором, призначеним для того, щоб через нього прив'язувати матеріал до решетування. У стрічкової черепиці для цих цілей є отвір, розташоване в шпильці.

Задаючись питанням, як перекрити дах будинку за допомогою черепиці, слід знати такі норми її монтажу:

• Укладати пазову і штамповану стрічкову черепицю слід в один шар, а плоску стрічкову – у два шари (або стандартним способом, або за принципом луски).
• Монтувати покрівлю необхідно одночасно на двох протилежних сторонах ската, щоб навантаження на систему крокв і стіни споруди розподілялася найбільш рівномірно.
• Черепицю необхідно укладати справа наліво за принципом напуску у ряді на 20 – 30 міліметрів і між рядами на 60 – 70 міліметрів. У тому випадку, якщо прилягання черепиці в районі напусків є нещільним, ці ділянки потрібно додатково ущільнити за допомогою піщано-цементної суміші. Залежно від ухилу покрівлі черепиця кріпиться до решетування дротом або через один ряд, або за кожний з елементів.
  
  
• Укладання пласкої стрічкової черепиці може бути виконана як зліва направо, так і справа наліво з дотриманням напуску рядів та стикової розбіжки. Досягти зміщення швів можна, змонтувавши кожен непарний ряд за допомогою цілих плиток черепиці, а кожний парний ряд – половинками. Кріпити цей вид черепиці до решетування необхідно за допомогою клямерів.
• Стандартний ухил черепичного даху дорівнює 30 – 40 градусів, але на цей показник, можуть впливати такі чинники, як середній об'єм або кількість опадів виникає на даху криги.
• Стелити пласку стрічкову і пазову черепицю для покрівлі потрібно по решетуванню, яке складається з брусів перетином 50x60, 60x60 міліметрів або з жердин, які надають рядів черепиці більш щільну укладку.
• Облаштовуючи звис покрівлі, важливо зробити так, щоб перехід між схилом і звисом був плавним. Перший з рядів черепиці повинен бути покладений на дошки звису, які повинні знаходитися на 25 міліметрів вище рівня основної площини решетування.
  
  
• Запобігти перевитраті дерев'яних матеріалів дозволить технологія замазки швів між черепичними плитками. Робиться це замість укладання суцільного покриття, а також замість настилу шару толі. Однак, як показує практика, такий варіант є ненадійним, оскільки в разі поганого схоплювання черепиці з розчином матеріалу може просто відстати.
• Довжина, на яку цвяхами до кроквяних ніг прибивають решетування, повинна дорівнювати товщині мінімум двох брусів. На кожному з протилежних покрівельних скатів черепиця укладається рядами знизу вгору.

Перекриття даху листовою сталлю

Основна перевага покрівель з листовою сталлю – це простота монтажу цього матеріалу на складних дахах з непростою конфігурацією, тобто з випнутими та впалими кутами, різними за величиною ухилами й іншими складними елементами. Однак вартість листової сталі є досить великою, крім того, це покриття вимагає певного і регулярного догляду.

Якщо сталь застосовується неоцинкована, то безпосередньо перед укладанням її з двох сторін слід обробити гарячим бітумом.

Решетування для покриття з листової сталі повинна мати переріз брусів, рівне 50x50 міліметрів з кроком 200 міліметрів. Іноді для того, щоб утеплити приміщення горища та збільшити загальний термін служби покрівлі, поверх толю або руберойду монтується суцільне решетування з настилом.

З'єднання листів сталі здійснюється за допомогою фальців, причому з короткої сторони це робиться лежачими деталями, а з довгої сторони – стоячими.

Клямери кріплять черепицю до решетування і прибивають за допомогою цвяхів завдовжки 50 міліметрів до бічної основи. Кількість клямерів на одному листи не повинно бути менш як три.

Звиси карнизів повинні мати опори на костурах, стінні жолоби слід монтувати на гачках, а труби водостоку повинні висіти на стремені.

Виконуючи укладку сталевих листів з фальцами на покрівлю, їх потрібно розташувати перпендикулярно коника, а потім з'єднати всі листи кожного з рядів лежачими фальцами. Після укладання усі листи кріплять клямерами до системи решетування.

Завершуючи обробку дахового гребеня, покриття одного ряду необхідно скріпити з жолобом, розташованим на стіні за допомогою такого елемента, як подвійний лежачий фальц.

При виникненні будь-яких питань щодо перекриття даху різними покриттями будь-яку інформацію з детальними відео і фото всього процесу монтажу завжди можна знайти на нашому сайті. Прочитайте також: "Як правильно зробити дах будинку — елементи облаштування".